From: Mathew2819 [mailto:mathew2819@gmail.com]
Sent: Tuesday, October 21, 2008 2:26 PM
To: '小皮'
Subject: RE: 分享一篇文章
感谢主在上个世纪感动了很多传教士老中国。
我去涠洲岛，也是发现了同样古老的天主教堂，全村信主。
愿我们的生命也能为主所使用，成为另外一个地方的祝福。
From: 小皮 [mailto:canzon@gmail.com]
Sent: Tuesday, October 21, 2008 1:54 PM
To: Mathew J
Subject: 分享一篇文章
盐井，横断山脉的另一种表情
汽车在苍茫的大山中颠簸，窗外，山脉延绵，贫脊而粗砺地裸露着生命的底色。滇藏公路，荒凉寂寞仿佛没有尽头……
行囊里揣着一卷发黄的《格萨尔王传》，耳边又响起了姜国萨旦国王反复的吟唱：
"那神也一再鼓励我，叫我去夺取饮食调味的最佳品。"
盐井，传说中引起那场旷日持久、血流成河的战争的小镇迟迟没有现出身影。
在茫茫的滇藏公路上，盐井只是人们前往藏地朝圣的一个驿站，毫不起眼。可是，在那个食盐匮乏如金的年月，它曾经如此煊赫：传说中引发两国大战的宝地，茶马古道上名噪一时的重镇。它还吸引了外国传教士穿越千山万水慕名而来，那座十九世纪中叶兴建的天主教堂，至今保存完整。
山路渐渐宽阔，道路两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。我知道，我已渐渐接近盐井。
到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间便恢复了寂静。没有繁华，没有喧闹，古老的小镇仿佛已被时光遗忘。
史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终以英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。传说的真伪已经无从考究了，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确曾经攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年留下的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。
经过数百年时光的融合，已经无法分辨两个民族之间的差异了，他们都身着藏服，口说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别只是彼此的宗教信仰。下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。
那座著名的天主教堂座落在村外的一片高岗上，它是西藏地区唯一保存下来的天主教建筑，百年间历经了无数次教派之间的流血冲突依然屹立不倒。教堂没有标志性的歌特式圆顶，高高的十字架静静矗立在白色的藏式雕楼平顶上，屋檐四周色彩绚丽的藏式图案，在一片肃穆宁静中悄悄流露着浓郁的民族气息。
十九世纪中叶，法国传教士乔装成商人辗转来到盐井，他们向当地的头人索求一张牛皮大小的地皮，头人满口答应。谁知传教士竟把牛皮泡软了剪成细条圈地，从此天主教在这个横断山脉深处的小镇扎下了根。法国传教士带来的不仅只是天主福音，还带来了葡萄种植技术和红酒的酿造方法，至今教堂内长年都有盐井人自己酿造的红酒出售。
走进教堂，高高的西式穹顶顿时让人生起了神圣的感觉，墙上挂着主耶稣像、圣母玛利亚像，还有以唐卡方式绘就的圣经故事。有趣的是大堂中间和立柱上分别悬挂着洁白的哈达和中式的红灯笼，中西合壁的装饰不禁让人莞尔一笑，这是一道蕴含着东西方文明的奇异风景。身着藏族服饰的教徒手握胸前的十字架，一脸虔诚的默诵着《圣经》的祷辞，夕阳透过朦胧的玻璃花窗洒在他们的脸上，一张张饱经高原风霜洗礼的沧桑面容晕满了圣洁。见惯了磕长头的藏人，眼前的一切不禁让我心生恍惚，教堂的钟声忽地响起，刹时间不知身在何方。
走出教堂，远处一个身着藏服的女子弯腰在青稞地里劳作，身后炊烟袅袅升起，我无法辨认她究竟是纳西人还是藏族人。但，都已经不再重要了，这片曾经干戈不止的土地已经在岁月中包融了一切。
盐井的人们至今仍沿用千年以前的古老方式获取盐巴，他们在河床的盐矿处打井，然后从井中背来卤水倒入盐田中，经过晾晒、蒸发很快便结成了盐晶。盐田就构筑在澜沧江边上。
……
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